Chili

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3 mai 2024

Arrivée à Punta Arenas depuis Ushuaia

L’appartement est super (pour 50 USD), on est content d’être là en basse saison. On négocie 5 USD sur une nuit supplémentaire en ne passant pas par Booking.com. Le restaurant qu’on nous recommande est complètement vide vers 20 heures. Il se remplie plus tard avec des locaux.

4 mai 2024

Visite de Punta Arenas et petites commissions :

• Réserver l’excursion pour aller voir les manchots royaux (king penguin)
• carte téléphonique (carte SIM chez Claro)
• argent liquide

Retrait au distributeur Scotia Bank en intérieur : quelqu’un a chié dans la poubelle à côté. Nous avons dû effectuer trois retraits en apnée à cause de la limite de retrait du distributeur. Nous n’avons pas de frais chez Scotia…

Sur le bord de mer, une course était organisée par des militaires pour la ville.

5 mai 2024

Nous avons passé environ 10 heures dans les transports ce jour-là entre ferry, attente et bus. Départs 7 h 30, retour 21-22 h.

Le deuxième plus gros manchot après le manchot empereur. La colonie est arrivée en 2010. Le premier enfant est né en 2013 et est devenu autonome en 2015. Les manchots sont gros, 18-20 kg, bien au-dessus du poids moyen de cette espèce. Régime à base de sardine. La pêche est très encadrée dans la région, les pingouins n’ont pas trop de concurrence.

On les a vus de près : 10-20 mètres. On nous a prêté de très bonnes jumelles. Ces manchots sont grands et colorés. Les enfants, qui ne peuvent pas encore aller pêcher à cause de leur plumage, sont presque aussi grands que les adultes. Nous n’avons pas pu les voir dans l’eau, ce qui est fort dommage.

On aurait pu voir des dauphins pendant la traversée en ferry.

On nous laisse une heure dans les rues de Porvenir où il n’y a rien à faire. Les tours guidés sont souvent décevants. Il faisait très froid et tous le monde est retourné dans la navette bien avant l’heure, aucun café n’était ouvert.

Les gens collent des autocollants (de bagages de bus par exemple) partout.

6 mai 2024

Bus de Punta Arenas à Puerto Natales avec Bus Sur. Le bus sur pas mal mieux que le bus Tecni Austral (de Ushuaia vers Punta Arenas).

À cette période de l’année, il n’y a plus de bus pour le parc Torres del Paine et il faut un guide pour faire la randonnée Base Torres, la seule que l’on est autorisée à faire.

Très belle journée, on aurait peut-être dû faire une excursion depuis Punta Arenas pour le trekking de Base Torres. On opte pour un taxi très sympa que l’on a rencontré au terminal de bus. Le taxi coûte 160k pesos (160.46 euros) pour la journée sans les billets. L’agence propose 70k pesos (70.20 euros) par personne pour un circuit classique du parc et le même prix pour faire la randonnée Base Torres avec guide.

Impossible d’acheter les tickets en ligne pour le parc. Demain, avant de prendre la route, on va aller à la CONAF, l’organisme qui gère les parcs et ce parc.

7 mai 2024

Parque nacional Torres del Paine

Nos photos ne rendent pas tout à fait hommage à la beauté de l’endroit.

Nous nous rendons à la CONAF (l’organisme qui gère le parc Torres Del Paine) à l’ouverture du centre à 9 h 00. C’est un bâtiment administratif qui est déjà ouvert avant l’heure indiquée. On nous demande d’essayer d’acheter les billets sur l’ordinateur du centre. Nous avons la même erreur que la veille, liée au paiement. On nous fait un laissez-passer pour trois jours. Pour trois personnes, cela représente plus de 100 euros. Claudio, le taxi, vient nous chercher au centre. Le parc Torres del Paine est a 1 h 30 de Puerto Natales. Claudio est originaire de Puerto Natales, marié depuis 24 ans, trois enfants. L’ainée vient de finir ces études d’infirmière et va travailler à l’hôpital de Puerto Natales après des études à Punta Arenas. Très souriant, drôle et de bonne humeur. On ne pouvait pas mieux tomber. Les routes sont bien pourries. On a bien fait de prendre un taxi plutôt que de conduire nous-même. Les routes en ciment sont en train de se prolonger, mais nous avons conduit la majorité du temps sur des routes sans revêtement. La plupart des gens avaient des gros véhicules pour limiter l’impact des cailloux et des nids de poules.

Nous passons devant le lac Toro avant d’arriver au parc. Nous rentrons par l’entrée qui fait face aux cornes (Cuernos) et non aux tours (Torres). Nous commençons par le mirador du lago (lac) Grey où nous avons pu voir le Glaciar (glacier) Grey. 1 h-1 h 30 de marche dont une partie dans le lac qui s’est beaucoup retirée à cette période de l’année. Nous reprenons la route et nous arrêtons pour admirer le reflet des montagnes dans le rio (rivière) Paine. Nous allons au Mirador Condor qui se trouve sur le côté droit du lac Pehoé. L’eau a une belle couleur vert-bleu. Le contour des îles est bien marqué sous l’eau. Au mirador Condor, une vue époustouflante à 360 degrés sur une multitude de lacs et les chaînes de montagnes environnantes. En redescendant, on remarque une petite chouette sur le panneau routier. Elle a comme des yeux dessinés derrière la tête.

Nous allons à la cascade Salta Grande et au mirador las Cuernas. Le meilleur point de vue sur les cornes. Ce point de vue peut être fermé à cause du vent.

La cascade Paine est la cerise sur le gâteau. Avec les Torres en arrière-plan, c’est une pépite. L’avantage de ne pas trop se renseigner, outre sauver du temps, est de se laisser une chance d’être émerveillé.

Le point de vue des Torres depuis le lac Amarga est incroyable : beau reflet, couleur verte, deux flamants roses.

La visibilité était très bonne malgré la couverture nuageuse. Difficile de comprendre la météo de la région.

Nous étions presque tout le temps tous seuls, comme si on avait privatisé le parc.

J’ai pu pratiquer mon espagnol avec Claudio. Les araignées de mer (centolla) sont une spécialité de la région. Tester le vin chilien de la région de Santiago. La Carretera Austral, soit la route numéro 7 entre Puerto Montt et O’Higgins, est une destination populaire pour les Chiliens en voyages de fin d’études. Plutôt à faire entre novembre et mars.

Les infiltrations magmatiques sont responsables de la formation de ces montagnes. Cela explique pourquoi elles ne sont pas collées à d’autres montagnes.

Idée de randonnées pour demain : Cerro Dorothea.

8 mai 2024

Il neige toute la journée. Heureusement que nous sommes allés à Torres Del Paine hier. Je suis content de ne pas avoir fait la randonnée Base Torres aujourd’hui. Repos et écriture du Blog à partir de l’Argentine.

Problème de paiement sur le site Claro. Ajout de crédit téléphonique dans une pharmacie Cruz Verde. Je reçois une notification sur mon téléphone pour acheter le pack qui correspond au 5000 pesos qu’on a rajoutés au numéro de téléphone.

9 mai 2024

de Puerto Natales vers Puerto Varas

Le maté désigne la boisson, mais aussi le récipient fait traditionnellement à partir d’une courge, à calebasse. Je m’en rends compte dans une boutique souvenirs. Une paille filtrante est utilisée pour boire. Pour l’instant, j’ai du mal à apprécier. J’ai l’impression de boire du tabac concentré.

Va-t-on monter dans le même avion que la sœur de Y sachant que nous allons Puerto Montt et elle à Santiago ? Oui, il y a un seul avion de ligne et un avion de transport militaire sur la piste de l’aéroport. On s’est donc dit au revoir lorsque nous descendions à l’aéroport de Puerto Montt et que la soeur de Y restait dans l’avion pour Santiago.

Dommage, plus de navettes pour Puerto Varas. Les seules navettes vont à Puerto Montt. Nous prenons un taxi négocié pour 18,000 pesos. 20000 était le prix annoncé.

L’auberge de jeunesse est dans une vieille et belle bâtisse. C’est très charmant, très bien entretenu. La meilleure que j’aie faite en dehors du Japon. Le propriétaire, Pierre, est français. Décidément, depuis Ushuaïa les logements que nous prenons sont très satisfaisants. Merci la basse saison !

Nous avons la chambre “Osorno” comme le nom grand volcan du coin.

10 mai 2024

Visite de Puerto Varas

Dans cette auberge, les éviers sont extrêmement bas. Je me demande si ce n’est pas plus bas que dans les vielles maisons françaises.

Les chiliens mangent plutôt du salé au petit déjeuner. Les portions sont assez copieuses.

Les couples sont très démonstratifs. Surtout les adolescents et les jeunes adultes.

Le musée Pedro Fierro était fermé ce matin, car (le) Pedro était à Puerto Montt. Les gens passaient devant le musée et l’appelaient au téléphone pour lui demander quand il serait de retour. Nous sommes repassés pour visiter le musée dans l’après-midi. Pedro est un artiste. En tant que peintre, il peint essentiellement les maisons de Puerto Varas. Le musée a été construit là où il y avait une station de stockage d’eau au bord du lac. Pablo a d’abord construit une maison, puis il a rajouté des extensions comme une horloge géante, celle de son enfance agrandie, un bateau et un bus. L’ensemble est entièrement connecté. On dirait un rêve d’enfant cette maison qui contient même un toboggan à l’intérieur pour se déplacer à partir d’une salle de classe. Ce musée me rappelle un peu la Crazy House à Dalat. Mais les valeurs ne sont pas les mêmes. La récupération et le recyclage sont très importants ici. Les cadres de ses tableaux sont faits à partir de cadres de fenêtre.

11 mai 2024

Direction la ville de Frutillar

Frutillar est composé de Frutillar Bajo, avec une plage au bord du lac Llanquihue, et Frutillar Alto, un peu plus haut (environ 2 km) dans les terres. Les lieux touristiques sont à Frutillar Bajo, nous ne nous sommes pas arrêtés à Frutillar Alto.

Au petit-déjeuner, nous discutons des Anglais et des Chiliens. Le ratio Chiliens versus étrangers dans l’auberge semble indiquer que Puerto Varas est une destination de second plan. Une Chilienne originaire de Iquique me recommande de goûter la sopa de marisco à base de fruits de mer lorsque je serai au nord du Chili. C’est un plat que l’on trouve aussi au Pérou, mais je n’en ai pas de souvenir. Un couple d’Anglais va faire la Death Road à vélo près de La Paz en Bolivie. Cette route porte bien son nom. Heureusement, elle est aujourd’hui fermée aux voitures. Nous allons sur l’île de Pâques quasiment au même moment !

Aujourd’hui, nous avons vu les volcans (Osorno et Cabulco) depuis Puerto Varas. La satisfaction est d’autant plus grande que nous avons passé la journée d’hier à essayer de les apercevoir à travers les nuages.

Apparemment, en Amérique latine, on considère que les Chiliens sont difficiles à comprendre à cause de leur débit de paroles et des nombreuses expressions idiomatiques (modismo).

Le Museo Colonial Alemán de Frutillar est le domaine qu’ont aménagé les premiers colons allemands dans la région, arrivés au milieu 19ᵉ siècle. Ce qu’ils ont construit en une génération est remarquable.

Nous rencontrons Pierre, le propriétaire de l’auberge. C’est un Breton de Nantes. Nous discutons de notre itinéraire en Amérique latine. Il nous donne d’excellents conseils : louer des vélos à San Pedro de Atacama, cours de langue à Sucre, s’arrêter dans la province de Misiones avant les chutes d’Iguazu et regarder The Mission (1986) pour en apprendre sur les Guaranis et les missions jésuites.

12 mai 2024

Randonnée : Senderos Desolación-Los Alerces

Quand il s’agit d’aller voir des montagnes, on est content de ne pas avoir trop d’épais nuages. On checke ça sur Windguru.cz depuis Torres del Paine. Voilà comment on a choisi ce jour pour aller voir de près le volcan Osorno.

Le bus pour Petrohue part en retard de 25 minutes (9 h 25) et roule lentement. Le fait-il exprès pour récupérer plus de passagers ?

La randonnée fait 14km avec 260 mètres d’élévation. Terrain facile. Paysages variés. Les fougères et les plantes indigènes sont bien implantés dans la région. Très belles vues sur le volcan Osorno et lac de Todos Los Santos. Nous sommes assez nombreux au début de la randonnée, car nous avons pris le bus. Beaucoup de gens oublient de s’inscrire et doivent faire demi-tour lorsqu’ils croisent le ranger, à peu près au quart de la randonnée. Nous déjeunons sur une belle plage face aux montagnes.

On ne s’arrête pas pour les cascades Saltos del Petrohue. Sur le moment, pas envie d’attendre un bus qui passe toutes les 45 minutes. Les cascades ne sont pas incroyables, mais la photo avec le volcan Osorno aurait été belle !

13 mai 2024

de Puerto Varas à Pucón

Nou prenons le bus de 9 h 30 pour Pucon. Le couple d’anglais prend le même bus et va dans la même auberge à Pucon. Avec toutes les randonnées qu’il y a à faire dans le coin, Y part à la recherche de sa nouvelle paire de chaussures de trail. L’offre d’équipements de randonnée est incroyable. Elle achète sa troisième paire de chaussure Merrell.

Le volcan Villarica fait penser au volcan Osorno qu’on vient de quitter. En revanche, il fume en continue. Le soir, nous pouvons même voir une forte lumière rouge là où sortait la fumée.

Dans la soirée, nous rencontrons une Française qui se cherche et connait très très bien l’Amérique du Sud et trois Français qui descendent le Chili, drôle d’itinéraire vu la saison.

14 mai 2024

Hier soir, vers 2 heures du matin, des voisins de chambre font des choses bruyantes dans leur chambre, puis descendent parler fort dans les parties communes. L’isolation sonore est mauvaise (couvre-feu à 23 heures), ils réveillent presque tout le monde. On est aussi descendu pour leur demander d’arrêter de discuter. Apparemment, aujourd’hui, la gérante les a chassés de l’établissement.

Nous sommes arrivés au parc avec le premier bus (9 h 35) et nous sommes repartis avec le dernier (17 h 10). Nous n’avons pas eu “largement” le temps de finir la randonnée contrairement à ce qu’on nous a dit lors du briefing. Nous avons emprunté le chemin principal jusqu’aux lacs Toro et Verde. La neige et la glace sont présentes sur une bonne partie du haut de la randonnée. Plusieurs descendaient en glissant comme sur un tobbogan, pas sympas pour nous autres qui essayons de marcher. Les parcs nationaux ne sont pas très bien entretenus : ponts, rampes, escaliers souvent endommagés. C’était beau, mais pas si beau. On a vu des vieux arbres, de la végétation indigène et beaucoup de bambous.

15 mai 2024

Journée chill

Nous voulions nous rendre Santa Cruz pour explorer les vignobles dans ses environs. Malheureusement, aucun bus n’y va directement. Il pourrait nous déposer là où cela nous arrange au bord de la route qui remonte vers Santiago. Flemme, on va directement à Santiago. La plupart des bus pour Santiago partent de nuit. Le trajet dure 11-13 heures en bus. Nous réservons le bus de jour pour avoir un aperçu des paysages et dormir dans un vrai lit.

On ne va pas beaucoup au restaurant ces temps-ci, mais ceux que l’on fait sont très satisfaisants. On ne nous laisse pas la machine pour rajouter le pourboire, c’est l’employé qui le fait. Difficile de laisser moins de 10 %.

16 mai 2024

13 heures de bus de Pucón à Santiago

Nous arrivons au terminal de bus Alameda, l’un des plus grands de Santiago, j’ai l’impression. Nous avons loué un appartement dans le quartier.

En sortant du terminal, nous assistons à l’interpellation de toute une bande (sept personnes ?), à plat ventre, menotté derrière le dos. Certains policiers ont leur pistolet sorti.

Nous allons faire des petites courses au grand supermarché Lider. Je n’ai jamais vu autant de vigiles, ni autant d’équipements de protection : gilets pare-balles (classique au Chili), casques, cagoules…

L’économie informelle est forte dans le quartier (pas que dans le quartier). Les vendeurs à la sauvette fournissent de tout : fruits et légumes, habits et bricoles.

17 mai 2024

Visite de Santiago et direction Valparaíso dans la soirée

Nous marchons 30 minutes jusqu’au parc Quinta Normal, où l’on trouve de nombreux musées. Le musée Artequin était le pavillon du Chili à l’Exposition universelle de 1889. Les expositions temporaires de ce musée ont l’air de cibler plutôt un jeune public. On passe. Le musée du train, en plein air, nous a un peu surpris vu la situation actuelle du tain au Chili – quasiment personne ne prend le train, et le réseau a beaucoup régressé. Le muséum national d’histoire naturelle est très intéressant, l’approche est pédagogique et centrée sur le Chili. Les spécimens empaillés sont remarquables. Mais plus de la moitié du musée était fermée. Le Museo de la Memoria y los Derechos Humanos semble être un hommage aux victimes de la dictature militaire (d’Augusto Pinochet de 1973 à 1990) et un moyen de se rappeler les évènements marquants et les violations des droits humains durant cette période.

Le churrasco sandwich chez Fuento Mardoqueo (une chaîne) a de la viande de bœuf coupée finement avec une marinade qui nous rappelle des saveurs asiatiques. La décoration, réussie, du restaurant est encore une fois composée d’objets de la vie quotidienne rangés par catégorie.

La cathédrale sur la Plaza de Armas est impressionnante. La plus belle que nous avons vue en Amérique latine. Une lumière intense rentre par les vitraux originaires de Munich.

Le musée d’histoire du Chili sur la Plaza de Armas est gratuit et vaut donc le coup. Il ne traite que l’histoire à partir du 18ᵉ siècle.

Le Palacio de la Moneda fait vraiment pensé à celui de Madrid dans la Casa de Papel. Après vérification, ce n’est pas si ressemblant.

Notre bus pour Valparaiso au terminal Pajarito (littéralement petit oiseau) n’est jamais arrivé et nous avons pu et dû prendre le bus d’après. On pense qu’il a annulé sans qu’on nous le dise clairement, ce qui est quand même un peu stressant.

À Valparaiso, notre hostel (auberge de jeunesse) est dans un centre culturel. Ce soir-là, la première scène est convertie en milonga (queer), les gens dansent le tango avec de la musique live. Ils dansent sans tenue particulière. Après tout, ce n’est pas un spectacle ! Dans la seconde salle, juste en dessous de notre chambre, un concert de jazz. On est là vendredi soir et samedi soir. La musique s’arrête vers 3 h du matin, nous dit un gars qui est client de l’auberge depuis plus de deux mois. Heureusement, nous arrivons à dormir avec ce bruit continu.

18 mai 2024

Excellent free (pas si gratuit) walking tour à Valparaíso

La ville est construite au bord de la mer et sur les collines environnantes. Nous nous sommes posés dans le quartier de Cerro Alegre et Cerro Concepcion, les deux sont très proches. C’est probablement le meilleur quartier pour les touristes. Plusieurs personnes nous ont conseillés de ne pas trop nous aventurer haut sur les collines.

Le guide de 13 heures ne vient pas. Nous attendons 14 heures pour faire le tour guidé avec un autre guide, celui du contact WhatsApp. Alex est un cubain qui vit depuis huit ans à Valparaiso. Super guide, il illustre ses propos avec un petit lutin qui contient des photos de la ville au cours de son histoire.

Il commence par une présentation des peuples autochtones. Nous connaissons déjà les Rapa Nui sur l’île de Rapa Nui (littéralement la grande île par oppostion à Rapa Iti, et mieux connue sous le nom d’île de Pâques), les Selknam, peuple de la grande île de la Terre de Feu, exterminé principalement à la fin du 19ᵉ siècle et aujourd’hui éteint, et les Mapuche. Mais il en existe d’autres.

Les quais actuels et le monument Aturo Prat se trouvent sur des terrains gagnés sur la mer. Aturo Prat est un héros de la guerre du Pacifique, aussi appelé guerre du salpêtre, qui a eu lieu au nord du Chili. Le Pérou et la Bolivie sont vaincus et perdent des territoires, dont son accès à la mer pour la Bolivie.

Seulement 7 ascenseurs sont en fonctionnement sur les 30 que comptait la ville. Certains sont juste en réparation. L’église anglicane n’a pas de tour, car elle a été construite avant la loi sur la liberté de culte (1865).

L’artisanat de rue est très développé. Notre guide semble connaître tout le monde.

Soit les artistes demandent la permission de peindre/taguer les maisons, soit ils sont payés pour peindre les maisons et ainsi éviter les graffitis sauvages plutôt très laids.

La tôle ondulée qui servait au transport de marchandise avant les containers modernes sert de matériaux de construction pour de nombreuses maisons.

En rentrant à l’auberge, on assiste à la répétition pour la soirée. L’endroit est décidément animé en permanence. La partie auberge est très bien tenu : la poussière est faite partout, même sur les poupées sorties d’un film d’horreur. Il y a 4 chats, 3 magnifiques sont probablement de la même famille. Cette auberge de jeunesse est à l’image de la ville.

En mangeant des pâtes mi-nature mi-pesto, on s’est dit que ce n’est pas si terrible de manger simplement.

Il fait froid le soir. En fait, tout est ouvert et il n’y a pas de chauffage. La terrasse et la cour laissent rentrer le froid. Aucun moyen de fermer.

19 mai 2024

Nous visitons le Museo a Cielo Abierto, qui est un quartier avec de belles fresques aujourd’hui délaissé par les artistes. Puis, nous continuons à monter jusqu’au cerro Bellavista et à la maison de Pablo Neruda, qui a une très belle vue sur la ville.

Nous déjeunons au foodcourt du Mercado El Cardonal et achetons quelques fruits. L’endroit est très fréquenté, les prix sont bons.

Finalement on comprend pourquoi on nous dit de ne pas sortir du quartier touristique. En se baladant, il y a une ambiance assez glauque, comme une ancienne ville qui a connu un âge d’or, mais qui est à présent abandonnée. On voit des personnes louches, et les habitants nous disent de porter notre sac à dos à l’avant. Il fait moche les prochains jours et on ne veut pas prolonger le séjour avec ce ton là.

Le retour vers Santiago s’est super bien passé : achat des billets au guichet, le bus part 10 minutes après, pas d’embouteillages.

On nous force à payer la TVA pour la première fois dans notre hébergement. Un appartement géré par une propriétaire à distance qui ne veut pas s’embeter avec la paperrasse sûrement. Les étrangers sont censés être exempté de TVA (19 %).

20 mai 2024

Dégustation de vins chiliens chez Bocanáriz. Très belle exposition dans un magasin de céramiques au centre culturel Gabriela Mistral, prix de vente extrêment raisonable.

21 mai 2024

Jour férié, journée dédiée à la marine, commémoration de la bataille d’Iquique.

Le Museo Bella Artes est fermé pour travaux… Le petit parc Santa Lucia est mignon, mais peu entretenu. Il abrite le Castillo Hidalgo fermé au public.

À côté du Mercado Central, nous assistons à un défilé militaire de la marine.

Dans les alentours de la Plaza de Armas, on trouve de nombreuses rues piétonnes, des passages/galeries, des centres commerciaux et de beaux monuments. Ce quartier est sympa, mais son potentiel semble sous-exploité.

On fait des grosses courses pour l’île de Pâques, car on nous a prévenus que les prix étaient exorbitants. En fait, les fruits et légumes sont très chers (4 euros le kilo de tomate versus 1-1,5 à Santiago) mais le non périssable n’est pas beaucoup plus cher (max 50% de plus).